Основой меча является клинок. К нему крепятся остальные части. Не случайно, слово "клинок" часто используют для обозначения всего меча (сабли, катаны итд). В тоже время, клинок - самый простой конструктивный элемент. Это прямая или слегка изогнутая полоса, прямоугольной или трапецевидной формы. У клинка можно выделить следующие элементы:

1) Острие - предназначено для прокалывания противника. На рубящих мечах может иметь скругленную форму так как никогда не используется, а поражающим элементом служит лезвие. 
2) Лезвие - заточенная кромка для рубки или резания попадающих на нее предметов. У чисто колющих клинков (рапира) - отсутствует. Там работает острие. 
3) Обух. Задняя часть изогнутого клинка (сабля) обычно не затачивается и тогда называется обухом. Иногда обух встречается и у прямых клинков, например у палаша. Но классический меч заточен с двух сторон и обуха не имеет. 
4) Дол, точнее долы, поскольку их два, по одному с каждой стороны клинка. Присутствуют далеко не всегда. Позволяют уменьшить вес почти без потери продольной жесткости. Более подробное объяснение можно найти в любом учебнике по сопротивлению материалов. Подчеркну! Наличие долов делает клинок легче, почти без потери жесткости, но не делает клинок более жестким!!! 
5) Тупье. Часть лезвия около рукояти иногда не затачивается. Ущерба боевым качествам клинка это не наносит - рубить этой частью все равно не приходится, но если рука соскользнет с рукояти на лезвие... 

Из чего делать клинок? Ответить не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас есть много веществ, пригодных для его изготовления, и каждое из них имеет свои достоинства и недостатки.

Дерево и фанера.

Старый добрый материал, еще прадеды наших дедов выстругивали себе мечи из подходящей ветки. К достоинствам относятся доступность, низкая цена, легкость обработки и отделки, низкая плотность и, как следствие, сравнительная безопасность деревянных клинков. К недостаткам следует отнести невысокую прочность. Деревянный клинок имеет вредное свойство: при ударе о твердую поверхность, например, о другой клинок, расщепляться вдоль волокон, образуя безобразные и очень травматичные занозы. Фанерные клинки в данном отношении лучше деревянных, но совсем немного. Обычно, деревянный клинок имеет толщину около 2 сантиметров поскольку более тонкий быстро ломается, а у более толстого тяжело понять, где лезвие, это меч все таки, а не дубина. Выводы: деревянный клинок хорош для тренировок, для пробы сил начинающих мастеров-оружейников. А также как полигон, для проверки новых идей. К сожалению, при интенсивном использовании ждать долгой жизни от такого клинка наивно.

 
Алюминий или дюраль.

Алюминий это один из самых легких металлов. Его плотность составляет всего 2.7 грамма на кубический сантиметр, а, например, у стали около 8. Однако, даже алюминий в 3-4 раза плотнее дерева, поэтому клинок получается гораздо тяжелее. Прочность алюминия (точнее его сплавов) тоже выше чем у дерева, это позволяет делать клинок более тонким. Толщина дюралевых клинков, которые я видел, была около 7-8 миллиметров. Такая толщина вместе со значительной плотностью делает дюралевые клинки крайне опасными у неопытного владельца. Итак достоинства: "металлический" внешний вид, прочность и долговечность (еще не разу не видел сломанный дюралевый клинок). Недостатки: сложность изготовления (для обработки лучше иметь доступ к станкам), цена, травмоопасность. Выводы: каждый решает сам, но лично мне дюралевые клинки не нравятся. 

Текстолит.

Текстолит это волокнистый материал с плотностью около 2 граммов на кубический сантиметр, то есть в полтора раза меньше чем у алюминия. Сейчас можно найти текстолит сразу в виде полосы шириной около четырех сантиметров, а толщиной 8-10 миллиметров. Для меча вариант практически идеальный. Прочности текстолита вполне достаточно, а обрабатывать его легче чем металл. Питерская команда Моргиль использует для своих клинков полосы текстолита марки СТЕФ и СТЕФ-У. Такие клинки живут у них год-полтора. Смею вас уверить это очень много, поскольку режим работы меча в моргиле очень жесткий. Недостатки: текстолит волокнистый материал, поэтому, как и дерево, расщепляется по волокнам при сильном ударе. Правда, выражено это гораздо слабее чем в дереве, но после тренировки или игры по клинку необходимо слегка пройтись напильником, сглаживая края. Эта простая операция намного продлит жизнь клинку. 

Сплющенная труба.

Интересен вариант изготовления клинка из сплющенной трубы (обычно дюралевой). Труба часто более доступна, чем полоса. Например дюралевая труба это просто лыжная палка или стойка от палатки. Возможны другие варианты. За счет внутренней полости значительно уменьшается вес лезвия, да и обработка сводится к сплющиванию трубы и заделке оконечности. 

Сплющивание трубы

Зачем нужно плющить трубу? В основном из-за внешнего вида. Круглый меч как-то не смотрится. Насколько плющить трубу? Выбирайте сами. Только помните, что ширина S и толщина H плющенного клинка связаны с диаметром исходной трубы D по формуле:

S=Pi*(D - H)/2 + H,

H=(Pi*D - 2S)/(Pi - 2)

Таким образом, если лыжную палку (D = 2 см) сплющить в 2 раза (H = 1см), то ширина получившегося клинка будет ~2.5 см. Отметим 2 момента: 
Перед тем как браться за молоток рекомендуется выстругать и вставить внутрь трубы деревянный сердечник-ограничитель. Его толщина:
H1 = H - 2*h.
Где h - толщина стенки трубы. Это значительно облегчит и ускорит процесс геометрического преобразования.

Как только наметится грань (в идеале - после первого удара молотка), трубу необходимо жестко прикрепить к поверхности стола или верстака, например с помощью струбцины или тисок. Если этого не сделать, то очень вероятно получение абсолютно неисторичного спиралевидного клинка.

Заделка оконечности

Одной из самых больших проблем при изготовлении клинка из трубы, является гуманная заделка острия. Наиболее простой и распространенный способ - изолентой примотать к острию гуманизатор из поролона или что-либо другое столь же мягкое. Общий вид получившегося клинка изображен на рисунке. К сожалению, подобный гуманизатор можно легко потерять в бою. Осторожнее.

Заделка острия заковкой дает гораздо более эстетичный результат. Кроме того, полностью исключена возможность потерять гуманизатор. Процесс состоит из четырех этапов:

  С помощью напильника концу трубы придается форма, изображенная на рисунке.

Боковыми ударами молотка края слегка загибаются внутрь. Этому помогает деревянный вкладыш, оставшийся после сплющивания. Для трубы с толстыми стенками (больше двух миллиметров) на этом этапе можно и остановиться. Если стенки тонкие, между ними вставляется резиновый гуманизатор и опять таки, работа закончена. Остальные этапы предназначены для маньяков.

  Ударами сверху формируется верхняя, "рабочая" часть острия. На этом этапе необходимо комбинировать молоток и напильник.

Ударами с боков кромка острия ставиться на место по всей длине, а напильником убираются выступающие грани.

Общее время затраченное на проковку острия составляет около 20 минут.

Клепаный текстолит.

Если просмотреть на список клинков изготовленных автором, видно, что четыре из шести клинков сделаны именно по этой технологии. Почему? Во-первых, из-за бесплатного материала. Еще со времен Советского Союза и занятий радиотехникой, остался запас тонкого (2мм) текстолита. Большая такая пластина, 83 см в ширину и больше метра в длину. Во-вторых, если у вас нет хорошего электроинструмента, то гораздо легче отпилить четыре заготовки по 2мм, чем одну, но толстую. В-третьих, уже после изготовления первого клинка, было замечено, что клепаный клинок заметно жестче чем изготовленный из цельного текстолита. Одним это нравится, другим нет, этот факт просто нужно учитывать. Живучесть клепанки вполне достаточная. Например, Вилке уже около трех лет. В течение года она использовалась два раза в неделю на тренировках, а летом, в выходные еще и на играх. И ничего, жива. Надо только помимо ухода за лезвием, (см главу Текстолит) молотком подтягивать заклепки. Хотя, если предполагаются жесткие и обильные тренировки, то лучше все же сделать или заказать клинок из монолитного текстолита.


Последовательность операций:

1) Заготовка полос тонкого текстолита. Обычно сводится к отпиливанию ножовкой заготовок от большой пластины. Общую форму клинка (прямоугольник - трапеция - еще что-то) лучше придать уже на этом этапе.

2) Склейка пакета. Читается инструкция по пользованию клеем, дальше делается как там сказано. В итоге имеем клееный пакет. О клее: сначала использовалась эпоксидная смола, но после пользования клинка выяснилось, что смола при ударах раскалывается, и прочность обеспечивают только заклепки. После этого, для склеивания брался обычный "Момент". Получающийся шов достаточно прочен, эластичен и пока никакх претензий к нему не было.

3) Обработка пакета или формирование лезвия - с помощью напильника, шкурки, электроточила (кроме шуток, это очень удобно), пакет "затачивается", то есть края пакета скругляются, формируется острие и так далее. То, что пластины склеены, значительно упрощает работу с пакетом, фактически, обработка точно такая же как и для монолитного текстолита.

4) Разметка и сверление отверстий под заклепки. Отверстия можно просверлить через равные расстояния (например 10 см), но из курса сопромата, известно, что нагрузка на лезвии больше у рукояти, чем у острия. Следовательно, можно облегчить себе жизнь, сделав расстояние между заклепками изменяющимся от рукояти до кончика. Например, для клинка в 80 см расстояния могут быть следующими (от гарды) 3-13-25-40-58-79 см. Очевидно, что сначала надо разметить все отверстия, а уже потом, начинать сверлить. И еще, просверленные отверстия надо зенковать - наметить конус сверлом большего диаметра (например, для отверстия в 4мм - 8мм). 

5) Клепка. Для клепки использовались алюминевые заклепки диаметром 4мм, купленные в магазине стройтоваров. Процесс крайне прост: заклепка вставляется в отверстие, обрезается (длинна кончика 0.8-1.1 диаметра, то есть 3-5мм), и ударами молотка, расплющивается, намертво скрепляя пластины в клинок. Два момента: когда вы клепаете одну заклепку, остальные тоже надо вставить. И второе, клепайте чередуя стороны. Одну заклепку с одной стороны, соседнюю - перевернув клинок.

6) Особые эстеты могут сточить выступающие части заклепок.