Для игровых стрел я настоятельно рекомендую брать легкие породы дерева, я использую сосну, можно попробывать тополь, в крайнем случае - береза. Очень нежелательно использовать для игровых стрел дуб, бук и т.д. - такие стрелы будут пробивать противников насквозь, несмотря на гуманизатор и игровой (до 20кг) лук. Заготовки получаются из штапика подходящего размера (иногда бывает трудно найти) или распиливанием (раскалыванием) доски (раскалывать не всегда можно, а пилить муторно, хотя я обычно так и делаю). Заготовка должна отвечать следующим требованиям: волокна должны итди вдоль или почти вдоль оси заготовки, иначе при попадании во что-нибуть твердое стрела будет трескаться по волокнам (бывает что вообще разлетается на куски, как от взрыва!) Titus вообще посоветовал перед тем, как придавать заготовке окончательную форму, стрелять ею в стену в упор с максимального натяга. Конечно прошедшие отбор стрелы будут гарантировано прочными, но какой процент выдержит такое издевательство... дерево должно быть просушено - лучше брать штапик или доски лежавшие не менее месяца в сухом помещении. Длину будущей стрелы берут или от потолка, или, что правильней, как расстояние от костяшки кулака левой руки, вытянутой в сторону (левую) от туловища до носа (скулы) - положение стрелы перед выстрелом при максимальном натяге лука, к этому добавляют 5 см (примерно) на пропил и на наконечник.

Приспособление пригодится и для примотки и приклеевания оперения, поэтому советую сделать. Состоит оное чудо техники из двух одинаковых дощечек с полуцилиндрическим пазом (делается крупным круглым напильником за полминуты), дощечки должны быть из мягкого дерева, той же сосны например. При затягивании заготовки в тисках дощечки прокладываются между губками тисков и стрелой, которая ложится в пазы. Благодаря дощечкам стрела не мнется тисками и не крутится. (cм. Рис.) В этом же приспособлении делается пропил для тетивы. Он должен идти перпендикулярно волокнам дерева, должен быть не короче 1см и не длинее 1.5см. Ширина пропила делается такой, чтобы стрела ставилась на тетиву с небольшим (!!!!) усилием, и легко с небольшим (!!!) усилием слетала с нее. Это для того, чтобы стрелу не надо было тащить за тетивой - она сама должна идти за тетивой, но при этом сходить с тетивы с минимумом возмущений, для этого пропил и его донце делают максмально гладкими. Я использую плоский и круглый надфили. Некоторые (те кому больше всех надо:) пропитывают пропил клеем и даже эпоксидкой. Маленькая хитрость: если перестарались и пропил слишком широкий то сузить его можно покрыв его клеем, таким, который при высыхании дает твердую ровную поверхность: та же эпоксидка, я использую Квинтол (ТУ-2255-002-45539771-97 пр-ва ЗАО Петрохим, был по 14 р.), но можно и любой другой...

После получения круглой заготовки, на которую более-менее приятно смотреть, ее надо покрасить для красивости или хотя бы покрыть водостойким лаком, иначе после пребывания в среде повышенной влажности (в луже, например) стрела свернется в милую пружинку или подковку - как повезет:).ЗЫ: Для лучшей защиты от влаги (чтобы от сырости стрелу не повело) рекомендую старый способ - берется воск, лучше натуральный, но сойдет и парафин, и равномерно втирается в дерево плотной тряпочкой. Это лучше чем лак или краска, так как дерево дышит


Красить надо в несколько заходов в конртастные цвета. Делается это так: сначала вся заготовка красится в один цвет (например в черный), краску для основного цвета желательно найти пожиже и много не ложить, наоборот стараться, чтобы краска только впиталась в дерево, оставлять слой на древесине не надо - сохнет и так долго, лучше после высыхания положить еще один слой. После высыхания покрываем заготовку лаком и снова сушим - уже красиво! Теперь по лаку можно нарисовать полоски из контрастного цвета - в одной руке кисть, в другой стрела. Стрелу вращаете, а кисть почти не двигается. Опять же надо смотреть за тем, чтобы не было лишней краски. Теперь краску желательно взять погуще, чтобы после первой покраски основная краска не просвечивала. После придания изделию полосатости его надо еще раз покрыть лаком. Если перед покраской вторым цветом не покрыть изделие лаком, то основная краска может размазаться. Если полениться покрывать поверх краски лаком, то краска после примерно 50 выстрелов начнет облупливаться, а так сначала облупливается лак:).
Оперение ставится на стрелу, зажатую в тисках в присоблении, дело это кропотливое и делать его лучше сидя. Как обрабатывать перья надеюсь и так понятно, основные требования к ним: они должны быть с одного крыла (закручены в одну сторону) и одинаковой формы, желательно так же одинаковой плотности и жесткости. Настоятельно рекомендую перья гуся - есть наверное знакомые из деревни, попросите привезти, но неплохо получается и из голубинных, только размеры и долговечность не те, не те... Одно перо ставится так, что бы при постановке стрелы на тетиву оно было горизонтально, остальные два через 120 градусов(примерно:) Вырезанные перья приматываютя к стреле сначала несколькоми витками ниток, тут можно использовать нитки похуже (обычную сороковушку) регулируется их положение, затем идет основная примотка и прошивка. Прошивку и обмотку желательно делать капроновой нитью (продаётся в рыболовных магазинах ) - она не гниет и гораздо прочнее чем х/б. Если предполагается, что перья прослужат долго, то можно проклеить обмотки и прошивку, чтобы не сползала. Можно так же приклеить и перья, но это надо искать долго сохнущий клей и мазать им основания перьев и стрелу до примотки - муторно, не так ли?. Настоятельно рекомендую делать оперение треугольной формы!!!(так сделано не на всех рисунках). Если есть желание, то перья можно покрасить маркером, но маркер(который мне попался) очень плохо впитывается в перья и оперение, если его сначала не почистить, будет сильно пачкать руки... Желательно передние концы оснований перьев замотать нитками так, что бы не было острых выступающих из под обмотки концов, иначе при стрельбе они будут цепляться за левую руку и раздерут рукавицу (если нет рукавицы, то руку раздерет до крови), да и точность очень пострадает. Еще одна хитрость - если поставить перья на изделия под небольшим углом (все под одинаковым углом), то стрела в полете будет вращаться, а при этом, как известно, отклонения от курса компенсируются и стрела летит точнее, но медленне, а нам, ролевикам, того только и надо

Наконечник-гуманизатор можно изготовить по-разному. Делаю так: сначала приматываю к стреле полоску чего-нибудь жесткого и твердого: толстая резина, линолиум а потом уже полосу чего-нить мягкого и крест-накрест вторую: пенка как правило попадается слишком тонкая, ее надо складывать в двое на каждую полосу, лучше подходит пористая резина колбасой (строительная) или листом (где уж ее берут...), хорошо получается также из войлока (паласа). Примотка - обычной изолентой, лучше черной или красной, синяя плохо смотрится. Гуманизатор из пенки быстро дерется при попадании по деревьям и его необходимо защитить скоточем. Стрела почти готова, осталось отрегулировать баланс.

Центр тяжести стрелы должен находиться в 1/4 - 1/3 длины от наконечника. Это достигается намоткой изоленты на наконечник. Не стоит засовывать в гуманизатор разные страшные вещи - гильзы 12 калибра, гайки М20 и т.д, лучше не поскупитесь - купите лишний моток изоленты.
О количестве стрел. Встречал я где-то упоминание о 100-200 выстрелах за игру... По-моему бред это полный, посмотреть бы на ентого кемпера на Игре... Мне вполне хватает 4 стрел в колчане (о его конструкции отдельно), больше выпустить просто не успеваешь: или наших всех вырезали и надо или бежать или доставать меч, или наши других вырезали. Исключение - осада или оборона крепости, особенно в обороне... В общем с учетом потерь, поломок и косолапых эльфов 6-7 стрел на 3-ехдневную игру вполне достаточно, при этом 2-3 стрелы лежат в запасе. Если собрались заниматься осадами и оборонами то на такие дела бывает нужно 10, а то и больше стрел. Но много стрел плохо умещается в колчане, в основном из-за объёмных наконечников, но тут ничего не поделаешь...

Вообще же лучник(особенно хороший) в любой команде лицо привилегированное, можно сказать элита. Даже всяких магов и шаманов ценят меньше. Так что дерзайте!
Для тех кто не имеет возможности изготовить стрелы самостоятельно - попросите кого-нибудь и за определенное вознаграждение получите всё желаемое. Я видел как прекрасная эльфика по поцелую за стрелу обзавелась целым арсеналом А если серьёзно то бывает, что человеку что-то не дано - например не может он держать рубанок в руках, зато прекрасно шьёт, рисует или играет на гитаре. Делать все лучше по бартеру (натуральный обмен:), тогда гораздо дешевле выходит.
Лучник на Игре - один из наиболее вероятных источнков травм поэтому будьте осторожны, если промажете или не станете стрелять - никто вас по реалу не убьет.
По безопасности:
Все гуманизаторы должны быть целыми, не растрепанными, не должны болтаться на стреле и тем более сваливаться.
Стрела не должна иметь трещин, заноз, заусенцев и острых граней - понятно наверно почему...
Не уверен - не стреляй! - как минимум промажешь, как максимум покалечишь человека. Особенно опасно стрелять по осажденным - они, гады, как правило только по плечи из-за парапета торчат...
Взять за правило целиться только ниже уровня груди!!! В горячке боя бывает всякое: воин имеет право ломиться на вас с диким воплем, перекошенным лицом, жаждой крови в глазах и занесенным для удара огромным топором, а вы не имеете права попадать из лука ему в горло или голову. (Был у меня такой случай - кроме топора у воина был еще и большой круглый щит и подобрался он почти вплотную... ну я с перепугу и всадил ему стрелу четко на сантиметр выше щита - в кадык... хорошо лук был слабый - 6кг)
Не использовать луки с силой натяга более 10кг. В идеале для так сказать ближнего боя мне и 6 вполне хватает, для перестрелки на дальних дистанциях конечно нужно больше... А для турниров надо все 15кг.

Общее требованием ко всем вашим стрелам: они должны быть максимально похожи друг на друга (по техническим характерстикам), или хотя бы иметь одинаковый, с точностью до 1см баланс. И конечно же должны быть МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫМИ!!!
P.S. - Чем легче стрела - тем дальше и точнее летит (при правильном балансе), тем слабее бьет и тем быстрее ломается:(( - единство и борьба противоположностей (философия блин, чтоб она провалилась:().